Chauffage et ventilation Corvette C3 76

Bonjour à tous,

Je sais qu’il existe d’autres topics qui parlent des fuites de liquide de refroidissement liées au radiateur de chauffage sur les Corvette C3 mais, aucun d’entre eux n’apporte suffisamment de détails visuels sur la manière dont il faut traiter le souci (en tout cas pour un gros noob comme moi).

Je vous préviens, ça va être long à lire… Heureusement je vous mets des images.

Histoire : vendredi, fin d’après-midi, je sors la belle et vais la remettre dans son garage le soir même. Sur la route, en ville, je constate que j’ai de la buée à gogo sur le pare-brise.
Comme je l’ai déjà fait, j’enclenche la ventil dont le moteur tourne impeccable, néanmoins : pas de souffle ou presque (je sèche un peu) + chauffage bloqué sur la position « cold » (ok, j’ai déjà remarqué de très légère fuites après avoir tenté d’utiliser la ventil).

Hier, samedi, comme de nombreux propriétaires de C3, j’ai retrouvé la petite flaque qui fait plaisir côté passager dans ma petite C3 (je n’ai pourtant pas réutilisé la ventil…).

Premier réflexe, je lève la bête et constate d’où vient la fuifuite :

 



Deuxième réflexe, je vais voir le boitier de chauffage dans le compartiment moteur mais n’apprend rien de nouveau hormis ces quelques détails :

- travail de margoulin ?



Effectivement ça fuit :



Et ça ? C’est normal ? Je ne saisi pas bien l'utilité de cette chose... Surtout quand on voit le câblage qui y est rattaché...




Bref, je me dis qu’il va falloir ouvrir de l’intérieur comme j’ai pu le lire quelques fois sur le forum :

- Quoiqu’est-ce que cette chose entourée en rouge ?



- Houuuu le méchant boitier :



(une capsule à dépression ? Ici ?)

Côté de la birdcage (rien à voir) traitée au Rustol en attendant de retraiter ça au destructeur de rouille + hammerite au printemps prochain :



Ca semble assez superficiel :



- Commande du chauffage j’imagine ?



- roulage pour vérifier si ça fuit toujours :



Bref, j’en viens au cœur du sujet avec les différents points à aborder maintenant que vous avez de la matière :

- je ne trouve pas de schéma clair en ce qui concerne la ventilation. Quelqu’un a déjà travaillé sur cette partie ?

- Puis-je relier sans crainte la sortie de liquide de refroidissement de la pipe d’admission directement vers la pompe à eau ? (pas de risque de surchauffe moteur ?)

- J’imagine qu’il faut vidanger tout le liquide de refroidissement avant toute intervention ? Quelle quantité de liquide dois-je prévoir ?

- Je dois retirer la partie « mano » si je veux récuperer le boîter de chauffage ? J’imagine qu’il ne s’agit pas d’un cache mais bien de tout le boîtier, radiateur inclus ?

Voilà, désolé pour le roman et pour les questions qui peuvent paraître simplistes mais voilà, si certains d’entrevous ont quelques souvenirs, je suis preneur.

Merci !

Salut voici le schéma, en espérant que cela puisse t'aider....

Courage

Ça c'est les résistances pour les vitesses de ventilation



là je pense à une douille de lampe d'éclairage intérieur



ton radiateur doit fuir, tu débranches les deux tuyaux et tu les bouches ça ne gênera en rien la circulation de refroidissement.

une fois ton radiateur démonté tu le branches sur un tuyau d'arrosoir et tu bouches la sortie, tu envoies doucement et là tu verras instantanément d'où il fuit.

LuLu_454 a écrit:Salut voici le schéma, en espérant que cela puisse t'aider....

Courage

Merci M'sieur ! Je vais tenter de décrypter ça !

BAROUF a écrit:Ça c'est les résistances pour les vitesses de ventilation



là je pense à une douille de lampe d'éclairage intérieur



ton radiateur doit fuir, tu débranches les deux tuyaux et tu les bouches ça ne gênera en rien la circulation de refroidissement.

une fois ton radiateur démonté tu le branches sur un tuyau d'arrosoir et tu bouches la sortie, tu envoies doucement et là tu verras instantanément d'où il fuit.

Ok pour les résistances (c'est old-school en même temps) pour la douille tu as effectivement raison, on voit d'ailleurs le support de la lampe fixé sur le boîtier...

Si je débranche les tuyaux comme ça, je dois quand même vider le circuit j'imagine ? (Question con évidemment mais je la pose quand même...)

Là ça a fini de fuir, la moquette sèche tranquillement... Je me demande tout de même si je ne vais pas attaquer ce chantier le jour où je changerai ma pipe d'admission.

Ce qui me semble bizarre c'est que mon réglage de température est bloqué en position cold, je n'ai touché qu'aux différentes positions du côté soufflerie... Une d'entre elles doit obligatoirement ouvrir le radiateur...

Ce qui m'étonne c'est de ne pas sentir de souffle quand elle fonctionne.

Pour le moment je n'y touche plus mais ce que je ferais dans un premier temps c'est : fermer le circuit pour me concentrer sur la soufflerie.

Je changerai le radiateur en même temps que je referais la clim dans un deuxième temps (et j'alimenterai ce mâââgnifique topic par la même occasion).

Barouf, tu bouches les tuyaux avec quoi ?

Je pense que tu confond deux choses, ton radiateur est en pression permanente dès que ta pompe
à eau tourne, donc ce n’est pas en actionnant les volets de ventilation que tu vas stopper la fuite. Si ton radiateur fuit réellement, il faut le changer tu n’as pas le choix.
Tu peux effectivement rouler sans le radiateur ( c’est ce que j’ai fais pendant 6 mois l’année dernière). Tu relis directement la sortie de la pompe à eau sur ta pipe d’admission.
Ensuite si tu n’as pas de ventilation, soit c’est ton ventilo qui est HS soit tu as un problème sur ton circuit de dépression qui gère l’ouverture des différents volets.

pour boucher tu peux emboîter des bouchons de bouteille et serrer avec les collier


il n'y a pas de robinet de coupure radiateur, il est alimenté en eau chaude en permanence c'est les volet du coffre de chauffe qui orient l'air brassé au travers du radiateur ou hors du radiateur

Merci pour votre aide les gars, je multi-quote :

tanguy a écrit:Je pense que tu confond deux choses, ton radiateur est en pression permanente dès que ta pompe
à eau tourne, donc ce n’est pas en actionnant les volets de ventilation que tu vas stopper la fuite. Si ton radiateur fuit réellement, il faut le changer tu n’as pas le choix.
Tu peux effectivement rouler sans le radiateur ( c’est ce que j’ai fais pendant 6 mois l’année dernière). Tu relis directement la sortie de la pompe à eau sur ta pipe d’admission.
Ensuite si tu n’as pas de ventilation, soit c’est ton ventilo qui est HS soit tu as un problème sur ton circuit de dépression qui gère l’ouverture des différents volets.

Oui, je vais le changer. Mais je vais d'abord le shunter du circuit pour me concentrer sur la soufflerie et je le changerai dans un second temps.

Le ventilo semble être ok, je l'entends bien tourner, mon souci doit être au niveau du circuit de dépression.

BAROUF a écrit:pour boucher tu peux emboîter des bouchons de bouteille et serrer avec les collier


il n'y a pas de robinet de coupure radiateur, il est alimenté en eau chaude en permanence c'est les volet du coffre de chauffe qui orient l'air brassé au travers du radiateur ou hors du radiateur

Ok donc en principe le radiateur devrait fuir tout le temps, que l'on mette du chauffage ou non ?

J'avais cru comprendre que si pas de chauffage, le radiateur ne fuyait pas car le circuit était dévié via une commande raccordée au thermostat (j'ai tout faux donc...).

Par contre, comment expliquer que ça soit piscine olympique uniquement quand j'actionne la ventil et pas tout le temps ?

Si je veux fermer l'arrivée et sortie d'eau je suis bon pour une purge du circuit si je comprends bien... (?)

Sur certaines C3 il y a un poumon pneumatique situé sous le bocal de LDR, il est branché sur le tuyau de chauffage. Je pense que tu doit l’avoir et qu’il doit fonctionner, donc il doit réduire le débit de LDR.

c'est vicieux un radiateur de chauffage, des fois ça fuit beaucoup, des fois moins, jamais plus du tout sauf si la fuite est infime et reçoit un bout de tartre qui colmate provisoirement la fuite

tanguy a écrit:Sur certaines C3 il y a un poumon pneumatique situé sous le bocal de LDR, il est branché sur le tuyau de chauffage. Je pense que tu doit l’avoir et qu’il doit fonctionner, donc il doit réduire le débit de LDR.

Exact, le mien se situe sous le bouclier pare-feu visiblement... Un peu plus bas qu'à l'accoutumée mais bon...

BAROUF a écrit:c'est vicieux un radiateur de chauffage, des fois ça fuit beaucoup, des fois moins, jamais plus du tout sauf si la fuite est infime et reçoit un bout de tartre qui colmate provisoirement la fuite

Oui, c'est ce que je remarque aussi.

Pour boucher le circuit, je pense retirer les durites directement à l'entrée/sortie du radiateur. Tu utilises ce type de bouchons ?



Le LDR vient de la pompe et repasse vers la pipe ou c'est l'inverse ?

Merci !

Ok pour les bouchons

https://www.corvettepassion.com/t20783-fuite-du-radiateur-du-chauffage#883652

Merci BAROUF c'est top !

Génial cet outil, c'est tout ce qu'il me fallait... Je ne pensais pas que ça existait et pourtant... J'imagine qu'il existe un outil pour tout... (Bon ok, c'est juste un serre-joint mais quand même )

Ya pas qu'à pas se tromper de flexible au moment de le pincer ! Vu le peu d'espace entre la vanne et la jonction sur le radiateur, je pincerais sûrement la durite au niveau du compartiment moteur.

Mmmh... galère pour desserrer les colliers et bouchonner le tout...

BAROUF à ton avis : je coupe directement le flexible et je bouche après ?

Ya beaucoup de pression à cet endroit ?

désolé plus dans les avions et en balade en ce moment que sur l'ordi


pression maxi 1kg5

Ok merci !

Je pense que je vais assembler les 2 flexibles avec ça :

Plastique Connecteur Raccord Droit Réduisant 20mm - 16mm Tuyau Conduite Durite Pour Air Carburant Eau Vide https://www.amazon.fr/dp/B01KZHKTLM/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_dUC0BbGZ0PC2E

en s'assurant que hors mis la pression ça tient aussi à la température.

Oui, c'est pour ça que je regarde les raccords en laiton dans les quincailleries. Ca devrait passer niveau température.

Les bouchons, j'ai peur que ça ne tienne pas 1.5bar à la longue (même s'il s'agit d'une solution provisoire).

Je pense bloquer/raccorder juste avant le radiateur au moins si je dois le changer je n'ai pas à changer de durites.

Enfin bref quoi... Ca paraît con mais je trouve la manip pas si simple au final.

Ayé, chauffage shunté grâce à ça :



Vala le résultat :



Je retrouve une goutte de temps en temps.

A voir si je vire tout le circuit ou si je remets un nouveau radiateur...

tu devrais recouper proprement le tuyau rouge, tu pourras l'emmancher plus loin.

- ça fuit entre les tuyaux et les tétines laiton?
- ou entre les 2 adaptateurs, au filetage?
Les durites perdent de leur élasticité avec le temps et la T°, ça peut compliquer l'étanchéité.

si tu ne remets pas le radiateur, il faut un montage "définitif" propre, et au moins que ça ne fuie absolument pas.

Si ça m'arrivait, j'hésiterais bien avant de tout remonter à l'origine...
- Quand tout fonctionne, c'est quand-même satisfaisant.
- En même temps, objectivement, je roule 90% tu temps T-Top ouvert, c'est une "voiture-plaisir" et je ne sors pas ma voiture s'ils fait -5 (au mini peut-être +10°), donc l'utilité du chauffage...


Je pense qu'en plomberie, tu ne devrais pas avoir à monter de téflon, mais simplement utiliser un joint plat.
Tu dois au moins un joint plat, puis tu peux ajouter du téflon en sécurité.

Merci pour ton retour GregX1.

Je pense que ça fuit entre l'un des tuyaux et la tétine en laiton. Hier j'ai roulé une bonne heure avec de bonnes montées en régime, du cruising pépère, etc... Je ne récupère qu'une goutte le lendemain.

Là, les durites semblent encore bien élastiques. Pour l'étanchéité tu as certainement raison, un joint devrait faire l'affaire.

C'est vrai que c'est sympa quand tout fonctionne malgré tout la Corvette reste une voiture plaisir, je ne me vois pas rouler à 0° ou moins et dans les 9/10° je ne ressent pas le froid. En plus, je peux enfin utiliser la ventilation sans craindre de ruiner mon plancher.

Je laisse tel quel pour le moment car j'hésite vraiment à retirer le système de chauffage intégralement. Ca + la clim en moins ça permet de gagner un peu de visibilité dans le compartiment moteur côté passager.

J'ai dans l'optique de changer à l'avenir mes collecteurs d'échappement. Ca sera bien plus simple sans.

D'un autre côté, si plus tard je souhaite réinstaller les circuits de chauffage + clim, ça sera plus compliqué. Quoique...

Bref, je me laisse encore un peu de temps pour prendre ma décision, d'où cette réparation de "fortune".

Dès que je pourrais, je recouperai la durite de gauche et essaierai de voir si je ne peux pas refaire le raccord laiton avec un joint bien adapté. Merci du conseil !

J' ai le même pb que toi: pas de clim et pas de chauffage, mais circuit shunté donc pas fuite de liquide.

La ventilation était aussi HS mais c' est un jeu d' enfant de remplacer la résistance dans le compartiment moteur, je l' ai fait donc c' est OK de ce côté là qui est plutôt utile.

Quand on est bien couvert, avec T-top et vitres fermées, on peut rouler par temps bien froid, le moteur donne un peu de chaleur !

Perso, comme je souhaite rester au maximum en config d' origine, je n' enlève aucune pièce. J' aimerais bien faire réparer quand même un jour ....

Pace78 pensait avoir trouvé une solution assez peu coûteuse pour la clim ( voir ses posts sur CP ) mais ça ne semble pas marcher. A suivre.

GregX1 a écrit:Je pense qu'en plomberie, tu ne devrais pas avoir à monter de téflon, mais simplement utiliser un joint plat.
Tu dois au moins un joint plat, puis tu peux ajouter du téflon en sécurité.

Le Téflon s’utilise sur des filetages  coniques, les joints plats sur des filetages cylindriques rien à voir l’un et l’autre ... on peut remplacer le Téflon par du loctite 577 (étanchéité des filetages).

sparta91 a écrit:

GregX1 a écrit:Je pense qu'en plomberie, tu ne devrais pas avoir à monter de téflon, mais simplement utiliser un joint plat.
Tu dois au moins un joint plat, puis tu peux ajouter du téflon en sécurité.

Le Téflon s’utilise sur des filetages  coniques, les joints plats sur des filetages cylindriques rien à voir l’un et l’autre ... on peut remplacer le Téflon par du loctite 577 (étanchéité des filetages).

je n'aime pas les bandes téflon, je préfère de loin le joint pour filetage filasse et pâte Hampton .

BAROUF a écrit:

sparta91 a écrit:

GregX1 a écrit:Je pense qu'en plomberie, tu ne devrais pas avoir à monter de téflon, mais simplement utiliser un joint plat.
Tu dois au moins un joint plat, puis tu peux ajouter du téflon en sécurité.

Le Téflon s’utilise sur des filetages  coniques, les joints plats sur des filetages cylindriques rien à voir l’un et l’autre ... on peut remplacer le Téflon par du loctite 577 (étanchéité des filetages).

je n'aime pas les bandes téflon, je préfère de loin le joint pour filetage filasse et pâte Hampton .

Oui ça aussi c’est bien pour les filetages coniques, je n'utilise que ca pour la plomberie à la maison